Review masina de tras la grosime Metabo DH330

4
Perechea de casti este foarte utila la aceasta masina de tras la grosime Metabo DH330
Metabo DH330 este destul de zgomotoasa, asa ca nu strica o pereche de casti

In continuarea seriei de review-uri care nu sunt chiar review-uri, ci mai degraba experienta personala dupa o utilizare indelungata, astazi va voi povesti cam ce probleme pot aparea la o masina de tras la grosime Metabo DH330.

Dupa ce am tras cat am putut de o masina de grosime anonima (de fapt se cheama Gude GMH 2000, dar nu cred ca se mai gaseste pe la noi, pentru ca o luasem din Baumax, care nu mai exista), am luat hotararea sa investesc intr-o masina ceva mai performanta.

In aceeasi gama de pret am avut de ales intre Metabo DH330 si Makita 2012NB, pentru ca DeWalt-ul sarea cu peste 800 de lei de cele doua, deci nu l-am incadrat la aceeasi categorie.

Argumentul principal pentru care am ales Metabo DH330 in dauna lui Makita 2012NB a fost latimea mai mare de rindeluire. Au mai fost cateva mici amanunte, dar nu sunt decat niste maruntisuri subiective (de genul senzatiei pe care ti-o creeaza plasticele de la Makita comparativ cu Metabo).

Pentru cineva obisnuit cu o masina de tras la grosime care se incalzea dupa primele trei scanduri trase, senzatia trecerii la acest Metabo a fost ca am trecut in cu totul alta liga. Ma trezesc ca mai verific si acum, dupa mai mult de doi ani, daca nu cumva s-a incalzit motorul.Acesta mi se pare cel mai mare atu al acestui Metabo DH330: indiferent de cat de dur sau lat este lemnul si de cate scanduri rindeluiesti de-odata, motorul nu se incinge. Niciodata. Evident, nu sta la temperatura pe care o are cand nu este folosit, dar se incalzeste putin dupa care ramane la temperatura de echilibru.

O problema pe care aceasta masina de tras la grosime Metabo aproape ca nu o are este asa zisul “snipe”, acele adancituri de la inceputul si de la sfarsitul scandurii. Daca mesele de extensie sunt reglate corect si ansamblul taietor este fixat (are un levier cu ajutorul caruia preseaza niste blocatori pe cele patru coloane, astfel incat ansamblul taietor nu se deplaseaza deloc atunci cand intra scandura sub role) snipe-ul este practic inexistent. Daca mesele sunt reglate bine si se degroseaza putin (pana in 1.5 mm), nu este nevoie nici de blocarea axului, rezultatul fiind perfect pe toata lungimea scandurii.

Ca sa reglezi mesele de intrare si iesire nu ai nevoie decat de niste scule de baza, reglajul facandu-se atat prin corectarea unghiului balamalei, cat si prin reglajul mesei in raport cu balamalele.

Mesele de intrare si iesire se regleaza cu un surub
Surubul de reglare a meselor de intrare si iesire
Balamaua se poate repozitiona pentru a regla masa
Masa se poate repozitiona in raport cu balamaua

Levierul de blocare are, totusi, doua mici probleme: prima este ca atunci cand ridici ansamblul taietor peste 12 cm, levierul se agata in carcasa si exista riscul sa se strice ceva. Incerc sa am grija de fiecare data sa-l deplasez putin, cat sa treaca de carcasa. Dupa cum se vad urmele de pe el, nu resusesc sa-mi amintesc mereu, dar nu am stricat nimic pana acum.

Ridicarea blocului taietor foarte sus duce la lovirea carcasei de catre levierul de blocare
Levierul de blocare a axului se agata in carcasa cand blocul taietor este sus

Cea de-a doua problema este faptul ca, datorita intregului ansamblu de blocare a axului, grupul taietor al acestui DH330 nu poate fi ridicat pana la capatul scalei, pentru ca se blocheaza in tabla ce protejeaza lantul de ridicare. Se poate observa si in poza cum, desi ajuns la capat de cursa, pe scala mai sunt cateva linii peste semn.

Levierul de blocare scurteaza cursa de ridicare pana la capatul scalei
Mecanismul de blocare impiedica ridicarea pana la capatul scalei

Precizia manetei de reglare a inaltimii este foarte buna. Nu exista diferenta intre numarul de ture si inaltimea parcursa, nici macar de la un capat la celalalt. Ce vreau sa spun este ca daca pe maneta scrie ca o rotatie inseamna 1 mm, atunci 100 de rotatii vor inseamna 10 cm, fara exceptie (de fapt o rotatie completa inseamna 2 mm, dar e mai usor de dat exemplul cu multiplu de 10). Singura problema cu maneta de ridicare/coborare a fost stiftul filetat cu care este prinsa, care s-a slabit in timp si a ramas fara filet. Am inlocuit respectivul stift cu un surub normal, cu cap hexagonal, destul de scurt astfel incat sa nu incurce.

stiftul filetat a fost prost si l-am inlocuit cu un surub M6
Stiftul filetat a fost inlocuit cu un surub M6

Indicatorul de inaltime a venit reglat perfect, nu a fost nevoie sa umblu la el deloc in toata perioada de utilizare. Trebuie, totusi, sa ai grija la unghiul din care privesti, pentru ca exista riscul sa te uiti din unghi si sa gresesti. Eu m-am obisnuit sa fac o scandura de test pe care o masor cu un echer.  Apoi numar turele de la manivela si tin minte sa fac acelasi numar de treceri pe masura ce iau din material.

Indicatorul de inaltime este foarte precis
Indicatorul inaltimii de degrosare este foarte precis, cu conditia sa privesti cat de cat perpendicular

O functie pe care multi o lauda, dar pe care eu nu am gasit-o deloc utila, este indicatorul care iti arata cat din scandura se rindeluieste la trecerea respectiva. Nu ii vad sensul pentru ca nu am tras niciodata la grosime o scandura in ideea de a-i mai lua 1-2 mm, ci in ideea de a o aduce la o anumita grosime. Pe langa asta, de multe ori scandura se agata in bila care misca respectivul indicator, ceea ce este destul de enervant.

bila de la indicator care mai mult incurca
Indicatorul adancimii de degrosare mai mult incurca decat ajuta

Si acum sa trecem la partea cea mai dureroasa al acestei masini de tras la grosime, Metabo DH 330: cutitele. Nu sunt neaparat rele, dar nici fantastice. Daca se indreapta doar lemn de esenta moale, rezista destul de bine. Am tras 1.5 – 2 m.c. de brad fara probleme cu un rand de cutite, nefiind nevoie nici macar sa le intorc. Cand ajungi la esenta tare, lucrurile se schimba destul de mult. Dupa cateva zeci de treceri de fag sau stejar, incepe sa se simta ca masinaria se chinuie din cauza cutitelor tocite. Nu ar fi o problema prea mare, daca nu ar fi vorba de niste cutite de unica folosinta foarte scumpe – care sunt, totusi, reversibile (adica fiecare cutit are tais pe ambele parti, astfel incat un set de cutite echivaleaza cu doua seturi de cutite normale).

Pe de o parte este un mare avantaj faptul ca nu se pot ascuti cutitele, pentru ca, avand o pozitie fixa, se pot inlocui foarte usor, fara a fi nevoie de reglaje de finete. In acelasi timp, la aproximativ 280 lei – 300 lei un set de cutite pentru acest Metabo DH 330, mi se pare ca trebuie sa te gandesti bine inainte sa achizitionezi masina asta de grosime. Eu nu as mai lua-o, as alege Makita 2012NB, pentru ca un set de cutite costa in jurul a 180-200 lei, ceea ce inseamna deja o economie de aproximativ 1000 de lei de cand am facut investitia.

Am reusit sa ascut fiecare set de cutite cate o data, dar nu intotdeauna foarte bine. Din pacate la centrul de ascutit unde ascut cutitele de la cealalta rindea mi s-a explicat ca nu se pot prinde in aparatul de ascutit, asa ca singura varianta a fost sa le ascut la mine in atelier, prin tot felul de metode improvizate.

Si, cireasa de pe tort referitor la cutite, problema pe care am vazut ca nu o am doar eu, ci este plin internetul de acest defect: indoirea tablei care tine cutitele pe pozitie. Este vorba de o tabla destul de groasa dar care, sub actiunea fortarii la care este supusa, se indoaie intre suruburile de prindere. Scandurile nu mai ies plane, ci cu mici denivelari. Am mai reusit sa indrept tabla respectiva prin slefuire, dar nu voi reusi sa mai trag de ele prea mult. Va trebui sa iau in calcul in curand inlocuirea cu unele noi originale (care vor avea, probabil, aceeasi problema), sau confectionarea unora mai rezistente la un atelier specializat. Intre timp am ajuns la concluzia ca pana de fixare a cutitelor s-a indoit datorita fortarii din cauza utilizarii unor cutite prea tocite. Asa ca voi incerca sa le ascut sau sa le schimb imediat ce simt ca este nevoie.

Datorita indoirii penei de fixare intra rumegus sub cutit
Rumegusul intrat sub cutit, datorita indoirii penei de fixare
cutitul este ridicat datorita penei care s-a strambat
Cutitul este putin ridicat datorita penei strambe
Pana de fixare indoita din cauza ca este confectionata din tabla moale
Pana de fixare este dintr-o tabla moale ce se indoaie usor

Din seria problemelor la care chiar nu ma asteptam de la un Metabo a fost si deteriorarea rulmentilor blocului taietor. Cat timp am degrosat fag si brad, nu am avut probleme deloc. Acestea au aparut in momentul in care am avut de prelucrat ceva mai mult stejar. Stejarul scoate un praf fin, care este destul de abraziv. Cum-necum, a reusit sa ajunga pana la rulmenti, pe care i-a distrus destul de repede. Partea buna este ca am reusit sa-i schimb destul de usor, nefiind necesar sa demontez tot aparatul. In cazul in care ai nevoie sa cumperi rulmentii respectivi si nu le stii codul, e bine de notat ca cel dinspre motor are codul 6303, iar cel dinspre grupul reductor are codul 6002. Ambele variante sunt cu Z la final, adica au izolatia metalica. Cand i-am inlocuit, am ales sa pun varianta cu izolatie cauciucata, adica 6303-2RS, respectiv 6002-2RS, ambii marca Timken. Deja au trecut trei luni de stejar si frasin fara probleme, cu mentiunea ca se incing mai mult decat cei originali, asa ca data viitoare voi lua din nou rulmenti cu izolatie metalica, cu Z la sfarsit. Investitia a fost de aproximativ 50 lei, la care s-a adunat 1 zi pierduta cu inlocuirea si drumul pentru cumpararea rulmentilor.

6303 este rulmentul potrivit pentru Metabo DH330
Rulmentul inlocuit, 6303 2RS. Data viitoare il voi inlocui cu un 6303 ZZ

Daca tot am vorbit de rulmenti si de praful care i-a deteriorat, ar fi cazul sa spun cate ceva si despre evacuarea rumegusului. Avand in vedere ca evacuarea se face pe toata latimea de taiere, nu apar probleme de blocare decat foarte rar. Am reusit sa blochez evacuarea cand am tras un panou de brad de 32 cm latime. Pentru ca aschiile de brad raman destul de lungi, intr-o parte a masinii s-au adunat cateva bucati lipite de niste rasina si au blocat fanta de evacuare, care nu este foarte inalta. In rest evacueaza foarte bine cam orice tip de rumegus. Daca se monteaza si un exhaustor (eu am un Einhell care se descurca onorabil pentru chestia asta) nu mai ramane rumegus aproape deloc in interiorul aparatului. Praful fin mai zboara si pe langa, chiar si cu exhaustorul, dar nu exagerat.

Fanta de evacuare a rumegusului se intinde pe toata latimea
Evacuarea rumegusului se face printr-o fanta ce se intinde pe toata latimea

Si evacuare are, totusi, o problema: garnitura de burete care izoleaza aerul destinat evacuarii rumegusului de aerul destinat racirii motorului. Fiind din burete, nu va dura prea mult pana vei fi nevoit sa improvizezi. Dintre toate variantele incercate, cea mai buna mi s-a parut lipirea unei garnituri tip E de la Tesa, din aceea pentru izolat ferestrele. Tot nu izoleaza ca buretele original, dar tine destul de bine praful departe de motor. In cazul in care nu ai aceasta garnitura deloc (asa cum am patit eu dupa ce a zburat fara sa-mi dau seama), vei vedea ca pe la evacuarea aerului din motor, pe langa carbuni, vor zbura de zor tot felul de bucatele de lemn, ceea ce nu cred ca face prea bine motorului. Din pacate nu se gaseste respectivul burete de schimb, ci poate fi achizitionat doar impreuna cu toata aparatoarea, la un pret destul de mare pentru asa ceva.

Garnitura EPDM pentru ferestre care inlocuieste buretele original
Garnitura din burete a fost inlocuita cu o garnitura EPDM pentru ferestre
Prin fantele de aerisire de la carbuni iese rumegus
Rumegus iesit prin fantele de aerisire de la carbuni

Multi sustin ca tamburii sunt relativ consumabili, insa mie mi se pare ca ar fi trebuit sa reziste mai bine. Cel de iesire este intr-o stare inca buna, dar cel de intrare s-a deformat destul de mult (pentru ca trece peste tot ce bagi in masina, pe cand cel de iesire calca pe lemnul gata indreptat). Inca ma descurc, dar cred ca in curand va trebui sa investesc intr-un tambur nou, sau cel putin intr-o reconditionare a celui vechi (inca nu stiu cum se poate face, astfel incat diametrul originala sa se pastreze).

rola de intrare este intr-o stare mult mai proasta fata de rola de iesire
Rola de intrare s-a deformat cel mai mult, cea de iesire este inca in stare acceptabila

In cazul in care lucrezi pe dimensiuni in sistem imperial, ti se va parea destul de util un mic gadget de pe lateral, cu ajutorul caruia poti regla ansamblul taietor la niste inaltimi prestabilite. In sistem metric vei nimeri niste cote cel putin dubioase, asa ca pentru mine acest gadget este inutil.

inaltimile in inch pot fi setate prestabilit
Inaltimile prestabilite in inch se pot stabili foarte usor

Din punct de vedere al zgomotului, este la fel ca orice alt utilaj pentru lemn cu motor cu carbuni. Foarte zgomotos chiar si la mers in gol. In sarcina, zgomotul suplimentar depinde foarte mult de latimea materialului, de esenta lemnului si de starea cutitelor. In orice caz, am considerat ca investitia intr-o pereche de casti de 20 lei merita cu prisosinta. Pentru momentele in care nu pot cupla exhaustorul, folosesc si o masca pentru ca praful din aer este destul de mult si de deranjant.

Concluzia mea, dupa experientele prin care am trecut cu aceasta masinarie, este ca raportul pret/calitate este destul de bun. Nu as mai alege acelasi model, ci Makita, datorita pretului cutitelor, asa cum am spus si mai sus. In rest, sunt convins ca fiecare model are avantaje si dezavantaje, fiind totusi vorba de niste aparate profesionale, dar entry level. Ceea ce m-a impresionat pe mine a fost faptul ca, desi Metabo DH330 este gandita ca o masina de tras la grosime de santier, se descurca cu brio la lucrari de tamplarie foarte precise, cu orice timp de lemn.

Sper ca au fost utile informatiile furnizate de mine si va rog sa mai adaugati la comentarii daca am uitat ceva.

 

4 COMMENTS

    • Da, e din experiența. Daca este vorba de WorkshopTherapy.com, e normal sa fie identic review-ul, pentru că este tot site-ul meu, tradus in engleza.
      Acum nu as mai cumpăra gude gmh 2000, după ce am dat de bine :). Dar la momentul respectiv a fost util. Problema principală (de altfel singura foarte gravă) este motorul. După 3-4 scânduri de brad trase trebuie sa faci pauza 30 minute, altfel se încinge până se strică. Am pățit-o de doua ori: prima oară am schimbat-o pe garanție, a doua oară am trecut la metabo, pentru că magazinul nu mai exista (Baumax).
      In rest e acceptabilă: are cuțite ce se pot ascuți, este destul de precisă (cu mențiunea că trebuie curățate și unse des rotițele), iar prețul e foarte mic.

    • Materialul pare bun. Problema este cum il prinzi pe aparatoare. Asta este si motivul pentru care am apelat la garnitura respectiva de EPDM, pentru ca are banda adeziva destul de puternica. O sa incerc sa gasesc o solutie sa lipesc asa ceva, poate scap complet de problema. Multumesc pentru sfat!

Lasa un raspuns